#0023 сборка доохладителя делаем ректификационную колонну своими руками часть #1

Конструктивные особенности кожухотрубного теплообменника

Перегородки

Расстояние между перегородками ориентировочно равно радиусу корпуса. Чем меньше это расстояние, тем больше скорость потока и меньше возможность возникновения застойных зон.

Перегородки направляют поток поперек трубок, это ощутимо увеличивает КПД и мощность теплообменника. Также перегородки препятствуют прогибу трубок под воздействием тепловых нагрузок и увеличивают жесткость кожухотрубного дефлегматора.

В перегородках вырезают сегменты для прохода воды. Сегменты должны быть не меньше площади сечения патрубков для подачи воды. Обычно эта величина составляет около 25-30% от площади перегородки. В любом случае, сегменты должны обеспечить равенство скорости воды по всей траектории движения, как в трубном пучке, так и зазоре между пучком и корпусом.

Для дефлегматора, несмотря на его небольшую (150-200 мм) длину, есть смысл сделать несколько перегородок. Если их число будет четным, штуцеры окажутся на противоположных сторонах, если нечетным – на одной стороне дефлегматора.

При установке поперечных перегородок важно обеспечить как можно меньший зазор между корпусом и перегородкой

Трубки

Толщина стенок трубок особого значения не имеет. Разность коэффициента теплопередачи для толщины стенки 0,5 и 1,5 мм ничтожно мала. По факту трубки являются термически прозрачными. Выбор между медью и нержавейкой, с точки зрения теплопроводности, также теряет смысл. При выборе нужно исходить из эксплуатационных или технологических свойств.

При разметке трубной доски руководствуются тем, что расстояния между осями трубок должно быть одинаковым. Обычно их размещают в вершинах и по сторонам правильного треугольника или шестиугольника. По этим схемам при одном и том же шаге возможно разместить максимальное количество трубок. Центральная трубка чаще всего становится проблемной, если расстояния между трубками в пучке не одинаковы.

На рисунке показан пример правильного расположения отверстий.

Для удобства сварки расстояние между трубками не стоит делать меньше 3 мм. Для обеспечения прочности соединений материал трубной решетки должен быть более твердым, чем материал труб, а зазор между решеткой и трубами – не более 1,5% от диаметра труб.

При сварке концы труб должны выступать над решеткой на расстояние равное толщине стенки. В наших примерах – на 1 мм, это позволит сделать качественный шов, оплавив трубу.

Послесловие

Не следует забывать, что всё вышесказанное – теоретический расчет по упрощенной методике. Теплотехнические расчеты намного сложней, но в реальном бытовом диапазоне изменения мощностей нагрева и других параметров методика дает корректные результаты.

На практике коэффициент теплопередачи может оказаться другим. Например, из-за повышенной шероховатости внутренней поверхности труб слой флегмы станет выше расчетного, или холодильник будет расположен не вертикально, а под углом, что изменит его характеристики. Вариантов много.

Расчет позволяет достаточно точно определить размеры теплообменника, проверить как повлияет на характеристики изменение диаметра труб и без лишних затрат отвергнуть все негодные или гарантированно худшие варианты.

Автор статьи – ИгорьГор.

Принцип работы кожухотрубных теплообменников и сфера их применения

В самогоноварении многоходовые перекрестноточные холодильники принято называть кожухотрубниками (КХТ), а их однотрубный вариант – противо- или прямоточным холодильником.  Соответственно, при использовании этих конструкций в качестве дефлегматоров — кожухотрубными и рубашечными дефлегматорами.

В домашних самогонных аппаратах, бражных и ректификационных колоннах подачу пара осуществляют в эти теплообменники по внутренним трубам, а охлаждающей воды – в кожух. Любого промышленного конструктора-теплотехника это бы возмутило, так как именно в трубах можно создать высокую скорость теплоносителя, значительно увеличив теплоотдачу и КПД установки. Однако у винокуров свои цели и не всегда нужен высокий КПД.

Например, в дефлегматорах для паровых колонн, наоборот, требуется смягчить градиент температур, размазать зону конденсации как можно больше по высоте, и, сконденсировав необходимую часть пара, не допустить переохлаждения флегмы.  Да еще и точно регулировать этот процесс. На первый план выходят совсем другие критерии.

Среди применяемых в самогоноварении холодильников наибольшее распространение получили змеевики, прямоточники и кожухотрубники. Каждый из них имеет свою сферу использования.

Кожухотрубник выступает на первый план при автономных системах охлаждения, поскольку совершенно нетребователен к давлению воды. Как правило, обычного аквариумного насоса хватает для успешной работы. Кроме того, при мощностях нагрева от 5-6 кВт и выше кожухотрубный холодильник становится практически безальтернативным вариантом, так как длина прямоточного холодильника для утилизации высоких мощностей будет нерациональной.


Кожухотрубный дефлегматор

Для дефлегматоров бражных колонн ситуация несколько иная. При малых, до 28-30 мм, диаметрах колонн наиболее рационален обычный рубашечник (в принципе тот же кожухотрубник).

Для диаметров 40-60 мм лидером становится дефлегматор Димрота. Это высокоточный охладитель с четкой регулируемостью мощностью и абсолютной несклонностью к завоздушиванию. Димрот позволяет настроить режимы с наименьшим переохлаждением флегмы. При работе с насадочными колоннами он, благодаря своей конструкции, дает возможность центрировать возврат флегмы, наилучшим образом орошая насадку.

Кожухотрубник выходит на передний план при системах автономного охлаждения. Орошение насадки флегмой происходит не в центре колонны, а по всей плоскости. Это менее эффективно чем у Димрота, но вполне допустимо. Расход воды при таком режиме у кожухотрубника будет ощутимо выше нежели у Димрота.

Если нужен конденсатор для колонны с жидкостным отбором, то Димрот вне конкуренции за счет точности регулировки и малого переохлаждения флегмы. Кожухотрубник также применяют для этих целей, но переохлаждения флегмы трудно избежать и расход воды будет выше.

Основной причиной популярности кожухотрубников у производителей бытовых аппаратов является то, что они более универсальны в использовании, а их детали легко унифицируются. Кроме того, применение кожухотрубных дефлегматоров в аппаратах типа «конструктор» или «перевертыш» вне конкуренции.

Условия получения качественного самогона

Приготовление домашних алкогольных напитков – это синтез творчества и мастерства. Набрав небольшой опыт, любители самогоноварения начинают экспериментировать с рецептурой и технологией, добиваясь исключительного результата. Но есть несколько базовых условий, без соблюдения которых невозможно получить хороший напиток.

  • Точная рецептура. Приготовление сусла и браги – очень ответственный момент, который влияет и на конечный объем самогона, и на его характеристики. Сырьем для сусла может послужить сахар, фрукты, ягоды, зерновые, крахмалосодержащие овощи. Несоблюдение пропорций при заготовке сусла приведет к слабому брожению и низкому содержанию спирта в браге. Пропорции классического рецепта сахарной браги – 1 кг сахара, 4 литра воды, 20 гр. дрожжей. Это простой и проверенный рецепт, который без грубых нарушений технологии всегда дает хороший результат. Из фруктово-ягодного сусла готовый напиток получается эффектней, но в процессе приготовления сложнее просчитать содержание сахара в браге. Кроме того, для фруктово-ягодной браги не рекомендуют использовать фабричные дрожжи, которые могут плохо сказаться на вкусе и аромате продукта. Вместо них фруктовую брагу готовят по типу закваски на диких грибках или используют винные дрожжи. Самая сложная в приготовлении брага на зерне или крахмальных овощах, например, картофеле. Дрожжи не способны самостоятельно переработать крахмал из этих культур, поэтому необходим дополнительный этап – осахаривание натуральными или искусственными ферментами.
  • Условия брожения. Чтобы позволить дрожжам в браге максимально эффективно переработать сахар в спирт, надо обеспечить им оптимальные условия. Температура среды должна быть в диапазоне 20-30°С без резких перепадов. Но не ниже 18°С и не выше 38°С. Срок брожения зависит от исходного сырья, но обычно не превышает 2 недель. Возможно и более длительное брожение, но, несмотря на то, что брага начнет светлеть, содержание вредных примесей в ней начнет увеличиваться.

Разделение фракций. В процессе перегонки получаемый дистиллят разделяют на три части – первак или первач, самогон и хвосты. Это деление вызвано разницей температуры кипения спирта и примесей.

Следующим этапом перегонки идет спирт-сырец или самогон, в простонародье «тело». Эта фракция начинает отделяться, когда температура пара в перегонном кубе достигает 73°С. Самогон перегоняется до тех пор, пока температура держится на 73-73,5°С. С того момента, как температура поднимется выше этой отметки, сбор дистиллята прекращают. При 74°С отделяется третья фракция – хвосты, которая содержит токсичные сивушные масла.

Повторная перегонка. Ко второй перегонке прибегают, если есть претензии к качеству браги или сомнения по поводу отделения фракций. Часто спирт-сырец отправляют на повторную перегонку, если брага готовилась из зерновых или крахмалосодержащих овощей. Для второй перегонки замеряют содержание алкоголя в спирте–сырце, разбавляют до 20% и отправляют на дистилляцию. Перегонка раствора с более высоким содержанием спирта опасна.

Расчет параметров кожухотрубного дефлегматора

Расчет необходимой площади теплообмена можно выполнить по упрощенной методике.

1. Определить коэффициент теплопередачи.

Наименование Толщина слоя h, м Удельная теплопроводность

λ, Вт/(м*К)

Термическое сопротивление

R, (м2К)/Вт

Зона контакта металла с водой (R1) 0,00001
Металл трубок (нержавейка λ=17, медь – 400), (R2) 0,001 17 0,00006
Флегма (средняя толщина пленки в зоне конденсации для дефлегматора 0,5 мм, для холодильника – 0,8 мм), (R3) 0,0005 1 0,0005
Зона контакта металла с паром, (R4) 0,0001
Суммарное термическое сопротивление, (Rs) 0,00067
Коэффициент теплопередачи, (К)

Вт/(м2К)

1493

Формулы для расчетов:

R = h / λ, (м2 К)/Вт;

Rs = R1 + R2 + R3 + R4, (м2 К)/ Вт;

К = 1 / Rs, Вт/ (м2 К).

2. Определить среднюю разницу температур между паром и охлаждающей водой.

Температура насыщенного спиртового пара Тп = 78,15 °C.

Максимальная мощность от дефлегматора нужна в режиме работы колонны на себя, что сопровождается максимальной подачей воды и минимальной её температурой на выходе. Поэтому примем, что температура воды на входе в кожухотрубник (15 — 20) — Т1 = 20 °C, на выходе (25 — 40) — Т2 = 30 °C.

 Твх = Тп — Т1;

Твых= Тп — Т2;

Среднюю температуру (Тср) посчитаем по формуле:

Тср = (Твх — Твых) / Ln (Твх / Твых).

То есть, в нашем случае округленно:

Твх = 58°C;

Твых = 48°C.

Тср = (58 — 48) / Ln (58 / 48) = 10 / Ln(1,21) = 53 °C.

3. Рассчитать площадь теплообмена. Исходя из известного коэффициента теплопередачи (К) и средней температуры (Тср), определяем необходимую площадь поверхности для теплообмена (Sт) для требуемой тепловой мощности (N), Вт.

Sт = N / (Tср * К), м2;

Если нам, к примеру, нужно утилизировать 1800 Вт, то Sт = 1800 / (53 * 1493) = 0,0227 м2, или 227 см2.

4. Геометрический расчет. Определимся с минимальным диаметром трубок. В дефлегматоре флегма идет навстречу пару, поэтому необходимо соблюсти условия для её свободного стекания в насадку без излишнего переохлаждения. Если сделать трубки слишком малого диаметра, можно спровоцировать захлеб или выброс флегмы в зону над дефлегматором и дальше в отбор, тогда о хорошей очистке от примесей можно будет просто забыть.

Минимальное суммарное сечение трубок при заданной мощности посчитаем по формуле:

Sсеч = N * 750 / V, мм2, где

N – мощность (кВт);

750 – парообразование (см3 / с кВт);

V – скорость пара (м/с);

Sсеч – минимальная площадь поперечного сечения трубок (мм2)

При расчетах дистилляторов колонного типа мощность нагрева выбирают исходя из максимальной скорости пара в колонне 1-2 м/с. Считается, что если скорость превысит 3 м/с, то пар будет гнать флегму вверх по колонне и забрасывать в отбор.

Если нужно утилизировать в дефлегматоре 1,8 кВт:

 Sсеч = 1,8 * 750 / 3 = 450 мм2.

Если делать дефлегматор с 3 трубками, значит, площадь сечения одной трубки не меньше 450 / 3 = 150 мм2, внутренний диаметр – 13,8 мм. Ближайший больший из стандартных размеров труб – 16 х 1 мм (внутренний диаметр 14 мм).

При известном диаметре труб d (см) находим минимально необходимую их суммарную длину:

L= Sт / (3,14 * d);

L= 227/ (3,14* 1,6) = 45 см.

Если сделаем 3 трубки, то длина дефлегматора должна быть около 15 см.

Длину корректируют учитывая, что расстояние между перегородками должно примерно равняться внутреннему радиусу корпуса. Если число перегородок будет четным, то патрубки для подачи и слива воды окажутся на противоположных сторонах, а если нечетным – на одной стороне дефлегматора.

Увеличение или уменьшение длины труб в пределах величины радиуса бытовых колонн не создаст проблем с управляемостью или мощностью дефлегматора, так как соответствует погрешностям при расчете и может быть компенсировано дальнейшими конструктивными решениями. Можно рассмотреть варианты с 3, 5, 7 и более трубками, затем выбрать со своей точки зрения оптимальный.

Суть процесса ректификации

Ректификация — процесс очистки спирта от легких эфирных и тяжелых сивушных составляющих, избавление продукта от глюкозы, сахаров и кислот. Процесс ректификации позволяет получить чистый этиловый спирт до 96°.

Получившееся сырье применяется в технических, медицинских целях, а также для приготовления высококачественного спиртного.

Спирт-сырец или брага нагреваются в кубе. Пары поднимаются по царге, самые тяжелые части конденсируются в нижней части набивки и стекают в куб. Пары полегче поднимаются выше набивки, конденсируются и стекают в куб. Новая порция паров поднимается, нагревает уже стекающую флегму, из нее испаряются легкие фракции — вступает в силу основополагающий принцип тепломассообмена.

Самые легкие частицы достигают холодильника Димрота, где охлаждаются и стекают. Когда в ректификационной колонне пары «выстроились» по этажам в соответствии с плотностью, начинается отбор спирта в верхней части колонны. Начинающие ректификаторы допускают ошибку именно на этом этапе — или допускают «захлеб» — излишнее возникновение флегмы, или отбирают много продукта, тогда страдает «этажность» и получившийся спирт будет с примесями.

Сделать ректификационную колонну в домашний условиях довольно сложно. Серьезные производители подробно рассчитывают и испытывают свой товар, прилагают подробную инструкцию. Перед самодельщиком стоит выбор:

  1. Повторить задумку популярных производителей, скопировать уже существующий аппарат. При необходимости в проверенные схемы можно внести правки и доработки.
  2. Сконструировать свою схему, отличающуюся от прочих.

Назначение холодильника

В самогоноварении важно знать все происходящие процессы, их суть и назначение. Каков принцип действия?

  1. Перебродившая брага, наполненная спиртовыми и другими фракциями, подогревается в перегонном кубе.
  2. Пары спирта легче водяных, поэтому испаряются первыми.
  3. Чтобы не дать спирту безвозвратно уйти из браги в атмосферу, и нужен холодильник, который создаст условия для конденсации паров. То есть, охладит пар и превратит его в жидкость.
  4. По трубке жидкость попадает в подставленную посуду, а мы любуемся процессом, не забывая регулировать температуру нагрева и охлаждения.

Вот таковы, вкратце, принцип работы и назначение холодильника для получения самогона.

Изготовление холодильника

Сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками не так уж сложно, если знать технологию сборки этого элемента. Изготовить сам резервуар можно, например, из нержавейки или из полипропиленовых сантехнических труб

Если принять во внимание трудности в работе с нержавейкой (сложно сваривать элементы) и распространённость на сегодняшний день полипропилена, то более целесообразным будет второй вариант. Он и будет рассмотрен ниже

В качестве основы возьмем полипропиленовую трубу

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить прямоточный охладитель потребуется небольшой набор инструментов и некоторое количество полипропиленовых элементов, используемых в сантехнике.

  • Сантехнические заглушки – 2 шт.
  • Сантехническая муфта, подходящего к заглушкам диаметра – 1 шт.
  • Соединительный элемент с муфтой и сужением на торцах – 1 шт.
  • Сальник кабельный ПГ-29 – 2 шт.
  • Сантехнический штуцер – 2 шт.
  • Медная или гофрированная нержавеющая трубка длиной около 2 м
  • Перьевые свёрла
  • Силиконовый герметик
  • Разводной ключ
  • Шуруповёрт или дрель

Весь набор можно легко приобрести в магазине сантехники, при этом больших вложений не потребуется.

Процесс сборки

Если все инструменты и материалы готовы, можно переходить к процессу сборки. Работы стоит разделить на несколько этапов, выполнять которые необходимо последовательно.

Сначала в заглушках сверлится по два отверстия. Одно из них потребуется для установки штуцера, а во второе будет монтироваться сальник

Отверстия сверлятся перьевыми свёрлами, при этом важно следить, чтобы они располагались таким образом, что когда будут установлены штуцер и сальник, фиксирующие гайки не соприкасались друг с другом или со стенками.

После того, как отверстия будут выполнены, в них устанавливаются и закрепляются сальник и штуцер. При этом важно помнить, что для достижения наилучшей герметичности, перед накручиванием гаек, вокруг периметра элемента стоит нанести силиконовый герметик и потом затянуть гайки

Процедура производится на обеих заглушках.

В одну из подготовленных заглушек, а точнее в специально установленный в ней сальник, продевается гофрированная труба и протягивается практически до одного из торцов, после чего фиксирующее кольцо сальника закручивается, тем самым герметизируя место сочленения элементов.
После этого, необходимо сформировать змеевик. Для этого на подходящий по диаметру предмет, например, скалку, обрезок трубы или что-то подобное, накручивается гофрированная трубка, после чего основа удаляется и получается полнофункциональный элемент конструкции холодильника.

Далее собирается внешний кожух холодильника. Для этого соединительная муфта сочленятся со вторым элементом, и полученный кожух надевается на змеевик. С обеих сторон кожуха устанавливаются заглушки. Для обеспечения дополнительной фиксации и прочности соединения, в местах смыкания заглушек и муфты стоит нанести суперклей или подобный состав.

На этом основные этапы работ по сборке холодильника для самогонного аппарата можно считать завершёнными. Остаётся лишь подключить змеевик к остальной системе, а через штуцеры запустить воду

Причём стоит обратить внимание, что циркуляция воды должна быть организована так, что верхний клапан будет выпускным, а нижний впускным. Так система будет функционировать наиболее эффективно

В заключение стоит добавить, что полученный в результате описанных манипуляций самодельный холодильник для самогонного аппарата по функциональности и эффективности не будет уступать аналогам, изготовленным на заводе

Важно лишь проявить толику усердия и соблюсти необходимые условия сборки

Как сделать прямоточный холодильник для самогонного аппарата своими руками

Изготовление охладителей из полимерных материалов и металлических элементов на критически важных участках приобретает все большую популярность из-за сочетания хорошей функциональности, умеренной стоимости и относительной легкости в изготовлении, особенно в сравнении со сварными моделями.

Так для холодильника из полипропиленовой трубы и фитингов, который обойдется примерно в 10$, понадобятся такие материалы:

  • Медная труба с диаметром 12 мм и толщиной стенки 1 мм длиной 80-100 см.
  • Полипропиленовая труба с диаметром 25 мм длиной 80-100 см.
  • Тройник с переходом от 25 мм на резьбовое соединение ½» – 2 штуки.
  • Переходная муфта с диаметра 20 мм на 25 мм – 2 штуки.
  • Резьбовая заглушка ½» – 2 штуки.
  • Резьбовой штуцер ½» под шланг с диаметром 12 мм.
  • ФУМ-лента.
  • Паяльник для полимерных труб.

Процесс изготовления протекает следующим образом:

  1. От полипропиленовой трубы отрезается кусок – это охладительный кожух – длиной 50-60 см, по желанию его можно увеличить и до 70 см.
  2. На концы трубки посредством паяльника монтируются тройники. Если специального устройства для пайки нет, можно опустить тройник в кипящую воду и, подержав там несколько минут, насадить на конец трубы, смазанный термостойким герметиком без токсичных компонентов в составе, например «Пентэласт-1110». При работе с кипящей водой и нагретым пластиком стоит надеть перчатки из плотного хлопка.
  3. Схожим образом устанавливается переходная муфта: либо паяльник, либо разогрев конца тройника в горячей воде.
  4. По центру резьбовых заглушек проделываются отверстия, соответствующие диаметру медной трубки. Для усиления плотности соединения можно использовать более тонкое сверло, а после этого, обрабатывая отверстие круглым напильником, время от времени примерять трубу, чтобы не пропустить оптимальный диаметр.
  5. Заглушки устанавливаются на переходные муфты все по тому же принципу: либо паяльник, либо нагрев в воде и герметик.
  6. Штуцеры вкручиваются в тройники, для уплотнения соединения используется ФУМ-лента.
  7. От медной трубки отрезается кусок такой длины, чтобы ее концы выступали за пределы охладительного кожуха на 3-4 см, обеспечивая свободное подсоединение шлангов.
  8. Медная трубка продевается в кожух через отверстия в заглушках, и изделие готово.

При обустройстве всех соединений нужно не забывать использовать герметик. А о том, как изготовить змеевик для самогонного аппарата, который является альтернативным типом охладителя, можно узнать в отдельной статье.

Инструкция по изготовлению

Ниже приведены чертежи деталей для изготовления. Материал — нержавеющая сталь Х18Н9Т или 12Х18Н9Т.

Сборочный чертеж

Порядок сборки:

  • Варить штуцер 7 к фланцу 3
  • Варить сливной патрубок 10 к крышке 5
  • Варить катушку:
    а) варить трубы 6 к фланцу 3
    б) варить трубы 6 к фланцу 4
  • Вставить катушку в кожух 1 до упора и варить с 2-х сторон
  • Варить гайку 8 к кожуху 1
  • Варить штуцер 9 к кожуху 1
  • Заглушить штуцер 9, залить воду через штуцер 7 и проверить на герметичность
  • Варить фланец 2 к кожуху 1
  • Варить крышку 5 с сливом 10 к кожуху 1
  • Заглушить гайку 8, через слив 10 залить воду и проверить на герметичность.

Конструкция готова.

Спиртосодержащие пары подаются через гайку 8, проходят через трубы 6 конденсируясь и сливаются через слив 10.  Движение паров и воды в противотоке. Вода подаётся через штуцер 9, а выходит через штуцер 7.

Делаем охладитель димрота

Если вы хотите купить холодильник димрота, то чаще всего он будет изготовлен из стекла.

Прибор действительно эффективный, но хрупок, ведь это же стеклянный холодильник, пусть он даже изготовлен из закаленного стекла

Неосторожно стукнул, уронил, и все… Но вполне по силам создать самодельный, к примеру — из нержавейки

Почему этот материал? Во первых, пищевая нержавеющая сталь инертна к различным маслам, кислотам и прочим примесям, которые есть в бражке. Во-вторых, надежна и довольно удобна в обработке.

Для того, чтобы сделать обратный холодильник, понадобится:

  • около 2,5 метра нержавеющей трубки 6 мм в диаметре;
  • труба и крышки для корпуса – 70 см в диаметре, около 1,9 метра высотой:
  • 2 трубки для подключения воды и 1 – для атмосферной связи;
  • паяльник и припой.

При навивке трубки важно учитывать, что она двухслойная, состоит из внутреннего и внешнего слоя. Во внутреннем слое 14 витков, с просветом между ними 2 мм, при этом его внутренний диаметр должен составлять 20 мм

Во внутреннем слое – 8 витков, а просвет между ними – 6 мм.

Между внутренней и внешней спиралями должен остаться зазор 3 мм для свободного охлаждения. Общая внешняя толщина навитой трубки – 50 мм. Высота системы – примерно 115 мм.

Используя охладитель димрота, вы получите уже не дистиллят, а ректификат – самогон, почти полностью лишенный вредных примесей и привкуса компонентов, входящих в бражку.

Виды, применяемые в самогоноварении

Правильно сделанный змеевиковый холодильник – самый популярный из известных видов, имеющий довольно много модификаций. Рассмотрим их:

  • прямой нисходящий проточный холодильник – один из самых популярных ранее видов там, где было возможно подключение к водопроводу;
  • другой по конструкции обратный, к тому же — отличается способом крепления в системе самогонного аппарата. Его устанавливают в вертикальном положении и пары спирта, испаряясь и охлаждаясь, избавляются от вредных примесей. То есть, это своего рода мини ректификационная колонна.

Чтобы система функционировала наиболее эффективно, следует использовать принцип подачи/отвода воды в проточном холодильнике снизу вверх. Таким образом, пары спирта, поступающие сверху, по змеевику следуют вниз, и в точке наибольшего охлаждения полностью конденсируются, чтобы самогон не терял крепости.

Его можно использовать в качестве как прямого, так и обратного холодильника, больших различий ни в крепости, ни в очистке не будет.

Морально устаревший вид – непроточный, используемый сегодня разве что там, где водоснабжение напрочь отсутствует. Представляет собой змеевик, находящийся внутри корыта, в которое заливается холодная вода и по мере нагревания вычерпывается и доливается снова холодная (зимой добавляется лед, снег).

Есть множество и других видов холодильников, но ввиду их редкого использования мы их рассматривать не будем.

От автора

Изначально конструкция была изготовлена для подогрева холодной воды в отопительный сезон т.к. горячей воды в моём жилье не было. За основу конструкции взято устройство скоростного бойлера. В качестве нагревателя предполагался теплоноситель из батареи центрального отопления.

Из-за сложности использования и подключения конструкция была не одобрена домашними и долгое время оказалась не удел. И только во времена Горбачёва я о ней вспомнил. Если можно греть, значит можно и охлаждать. В этом качестве конструкция была испытана как охладитель (при большой конспирации) и оказалась удачной, т.к. в охладителе со змеевиком пары проходили через одну трубку, а здесь через 6-ть.

Кстати о скороварке: в те далёкие нелегальные времена она была эталоном конспирации. Весь аппарат состоял из скороварки (вместо клапана вворачивался штуцер), куска гибкого шланга, тазика с водой. Всё это не вызывало ни у кого никаких подозрений.
Второй клапан нужно заглушить или использовать под термометр, т.к. если процесс протекает при использовании открытого огня, то при его срабатывании (случайно может быть всё) произойдёт выброс спиртосодержащих паров и как результат возгорание и возможно пожар.

Когда в магазинах уже не было водки, а сухое вино ещё продавалось, то из 3-х бутылок вина типа Фетяска, Рислинг, Ркацетели и т.д. (стоимость вина — 90 коп. — 1,02 руб.) получалась бутылка хорошей виноградной водки.

Владимир Ельзов,

специально для блога vinodela.ru

Как собрать автономное охлаждение своими руками

В качестве радиатора можно взять автомобильный радиатор или использовать воздушный конденсатор от холодильного оборудования, так же в домашних условия делают автономку из внешнего блока кондеционера. Чем больше размер радиатора, тем больше площадь охлаждающей поверхности и соответственно он больше будет утилизировать тепла.

Радиатор необходимо отмыть если он Б/У, выпрямить ножом все вмятины. Вокруг можно изготовить защитный корпус из тонкого металла, и соорудить деревянную подставку на колесиках, которые продаются в мебельных салонах. Конструкция должна быть устойчивой, так как работающий вентилятор создает сильный поток воздуха.

В качестве обдува можно использовать не мощные микродвигатели, бытовые вентиляторы, куллеры охлаждения от компьютерной техники. Воздушные конденсаторы продаются в комплекте с вентилятором, защитной решеткой и крыльчаткой. В некоторых случаях понадобится регулятор вращения двигателя для снижения обдува. Есть специальные устройства которые регулируют скорость вентилятора и поддерживают заданную температуру, но это ведет к удорожанию конструкции в разы.

Насос для автономной системы охлаждения можно приобрести в магазинах отопления, подойдет любой циркулярный насос для воды, но тихо работает и рассчитан на длительное время работы. Часто в устройстве автономного охлаждения применяются небольшие аквариумные китайские насосы по доступной цене. Но такой насос имеет два недостатка: 1 – очень громко шумит, 2 – питание 12 или 24 вольта, что предусматривает дополнительный блок питания в конструкции. Для насоса может также понадобится регулятор, который увеличивает или уменьшает скорость подачи воды в системе

Для емкости под охлаждающую жидкость используется пластиковая канистра, бачок омывателя или простое ведро. Главное следить за тем чтобы шланги во время работы не выпрыгнули из емкости. Сборка всей системы проста, все крепится шурупами, магистраль состоит из силиконовых или ПВХ трубок либо используются сантехнические шланги.

Не нужно забывать о технике безопасности, все клеммы должны быть изолированы, что бы на них не попала жидкость, крыльчатка двигателя закрыта решеткой. В летнее время установку необходимо ставить на улицу так как объем расходования воздуха у вентилятора большой (десятки кубометров в час) и небольшое помещение при работе автономного охлаждения быстро превратится в сауну. Зимой система хорошо работает в помещении, дополнительно обогревая его.

Как правильно подобрать требуемый размер для холодильника

Подходящий размер – это когда длина кожуха составляет 500-600мм, а расстояние между трубками от 2 мм

При покупке материалов необходимо обратить внимание на толщину стенок трубы: надо, чтобы внутренний диаметр совпадал с диаметром трубы. Толщина стенок также играет важную роль

И чем она меньше, тем лучше. Не советуется приобретать трубку, стенки которой толще, чем 1 мм.

Вода должна течь навстречу пару. Ее нужно подключать с иной стороны от подключения пара.

Самое идеальное положение для рефрижератора – вертикальное, ведь в этом случае конденсат самогона сможет свободно течь вниз. К тому же, находясь в данном положении, у прямоточного охладителя будет максимальный большой коэффициент полезного действия, и не будет конденсатных пробок.

После того, как закончилась перегонка обязательно нужно чистить трубу. Это можно выполнять с помощью ершика, а можно просто помыть под напором горячей воды. Если этим не заниматься, то в трубке может появиться медный купорос, являющийся ядовитым веществом для организма.

Выводы

  1. МЗБО за короткий срок провел большую работу по обновлению модельного ряда и повышению качества продукции.
  2. Из прошлого спорного оборудования остались лишь дефлегматоры для 1,5” колонны с 7 трубками 8 мм внешнего диаметра, и для 2” колонны – с 7 трубками по 10 мм внешнего диаметра. Комплекты с этими дефлегматорами как были проблематичными, так и остались.
  3. Наряду с хорошо себя зарекомендовавшим «CoolSteel 500» можно смело присматриваться к весьма неплохим новинкам: РК «CoolSteel» с отбором по пару, «CoolSteel 400 Магнум», «CoolSteel 51».
  4. Видимо, МЗБО первыми в России откровенно предложили потребителю выбор и дифференцированные цены на кубы из пищевой AISI 304 и её менее качественного заменителя AISI 201.
  5. Отдельные комплектующие также заслуживают внимания желающих модернизировать свои колонны или попробовать новые методы управления.

Обзор провёл ИгорьГор.

Предыдущий обзор CoolSteel.

Ссылка на основную публикацию